Гайд по сборке компьютера. Как самому собрать компьютер своей мечты из комплектующих

Статья001 - Как собрать системный блок из комплектующих самому (v.1.1)

В данной статье будет написано о том, как человеку, относительно слаборазбирающемуся в компьютерах, самому собрать из комплектующих системный блок (СБ).

Причина написания статьи такова - существует тип пользователей компьютера, которые в целом неплохо разбираются (или начинают разбираться) в компьютерах, но сами они никогда не собирали комп и имеют желание, но не имеют подробного руководства как именно это сделать (т.е. "теоретикам" и "новичкам").

Автор не претендует на единственность и "правильность" методики его сборки, поскольку вариантов сборки может быть множество, в зависимости от различных условий. Опытный сборщик может собрать комп несколько иным путем. Это можно сравнить в различными вариантами решения математической задачи, где результат в целом один и тот же.

Как правило, компьютер в стандартной комплектации состоит из:

Монитора;

Клавиатуры и мышки;

Из названия ясно, что будет объяснена методология действий по сборке "системного блока". Притом корпус форм-фактора АТХ.

Всякие microATX, flexATX, mini-ITX, BTX - не рассматриваются.

Системный блок в стандартной комплектации состоит из девяти комплектующих. Вот они:

5. кулер на процессор

6. жесткий диск (он же - хард)

7. двд-привод (или привод оптических дисков любого вида - далее, для простоты будем считать, что это двд-привод)

8. блок питания (он же - БП)

Итак, приступим. Сборка СБ состоит из трех частей. Рассмотрим каждую подробно. Описывать абсолютно все не буду - для этого есть книжки-инструкции к материнке и к корпусу. Останавливаться буду на важных мелочах.

I. Подготовка корпуса.

Первым делом берем корпус.

1. [Столбики (шпеньки)]

В комплектацию корпуса входит полиэтиленовый пакетик, где обычно положены следующие вещи:

1.1. Крепежные болтики двух видов (с частой резьбой и с редкой резьбой.

На фотке снизу четко видно, что слева лежат болтики с редкой резьбой, а справа - с частой резьбой.

1.2. Шестигранные болтики с винтовым отверстием сзади (так называемые "шпеньки" - я же, для простоты буду далее их называть "столбики").

Их нарезы также бывают двух видов - с частой и редкой резьбой. Это снизу четко видно.

1.3. Также заранее стоит проверить следующее - внутренние нарезы столбика подходят к болтику с редкой или частой резьбой?

Для закрепления матплаты хороши болтики с широкой (большой) шляпкой - их удобно закручивать и они обеспечивают лучший и надежный прижим. Поэтому на всех фотках именно такие болтики.

1.4. PC-спикер (он же "пищалка").

[фотку потом добавлю]

В топовых корпусах комплектация может быть побогаче - дополнительно прилагаются стяжки, фирменные корпусные крепления-держалки для хардов и приводов, переходники с 5,25" на 3,5"/2,5", наклейки с названием фирмы-производителя, дополнительные порты USB3.0 и e-SATA и многое другое...

Необходим этот пакетик - нужны будут столбики.

1.5. Берем материнскую плату и прикладываем к поддону корпуса в том месте, где ее крепят (т.е. материнку).

Запоминаем по отверстиям в матплате те места (дырки), где надо закрепить столбики, затем матплату убираем, чтобы не мешалась. Сразу же отмечаем маркером необходимые отверстия.

1.6. Затем крепко завинчиваем плоскогубцами или иным подходящим инструментом столбики в поддоне в отмеченных местах.

Иногда бывает, что столбики были уже предустановлены - в этом случае их следует при необходимости переместить в нужное отвестие и/или крепко закрутить до конца.

Лишних столбиков на поддоне быть не должно - они помешают установке матплаты и могут ее повредить. Обычно отверстий (а значит и столбиков) в плате форм-фатора АТХ бывает 9 штук.

2. [Заглушка]

2.1. В комплектацию матплаты входит заглушка для разъемов матплаты.

Выглядит она вот так.

2.2. Сзади корпуса для заглушки есть соответствующее место.

2.3. Берем заглушку и изнутри корпуса закрепляем ее, путем сильного надавливания, очень сильного:)

3. [Харды + двд-привод]

После этого идет закрепление харда или хардов в корпусе. В обычных корпусах хард фиксируется четырьмя болтиками (по два с каждой стороны), которые завинчиваются в предумотренные для этого отверстия:

Харды закрепляются болтиками с редкой резьбой.

В топовых (и не очень топовых) корпусах производитель вправе изменить способ крепления хардов, руководствуясь следующими целями:

Упрощение (редко - усложение - по уважительным причинам) метода фиксации для экономии времени и нервов;

Уменьшение вибрации и шума от хардов;

Использование самих рук, без участия разного рода инструментов - плоскогубц, отверток...

В моем случае - это специальные винты с резиновой шайбой посередине - завинчиваются руками.

А двд-привод фиксируем четырьмя болтиками с редкой резьбой. Как правило - в самом верхнем 5,25" слоте корпуса.

Блок питания в современных БП может располагаться как сверху, так и снизу. Хотя налицо тенденция к "нижнему" расположению БП. Фиксируется он также четырьмя болтиками с редкой резьбой.

Причем - если БП вверху - для него существует единственный вариант фиксации - решеткой вниз. В такой позиции он забирает снизу горячий воздух и пропуская через свои "внутренности" выводит за пределы корпуса.

Если БП внизу - он может фиксироваться как решеткой вниз, так и вверх. Обычно производитель корпуса выбирает только один из этих двух вариантов фиксирования БП - какой именно можно определить по соответствующим отверстиям для болтиков.

Но нередки и такие варианты, когда самому сборщику дается выбор - и он может закрепить по своему желанию, поскольку "дырок" в этом случае в два раза больше - "крепи как хочешь".

Ответ прост - потому что БП имеет кучу шлейфов, которые зачастую мешают "копанию" в системнике. Этим мы экономим время, хотя... это не столь важно.

На двух фотках снизу видно, что при двух разных положениях БП, отверстия также находятся в разных местах.

Вентилятор снизу:

Вентилятор сверху:

II. Подготовка материнской платы.

1. [Процессор]

Берем в руки матплату и ложим его на стол, прежде подложив под него слой мягкого материала - полотенце, тостый слой газеты или бумаги - для защиты ножек на обратной стороне платы.

Затем открываем гнездо сокета и аккуратно вынимаем темную заглушку, предназначенную для защиты "ножек". Прежде чем это сделать - внимательно несколько раз прочитать инструкцию по установке проца на материнку. Потом следует спокойно и не спеша, четко "уложить" проц на сокет и закрыть сокет. Проц укладывается единственно верным образом, поскольку сбоку есть "ключ" и по другому его никак положить не получится.

Но что я тут расписываюсь? В мануале материнки все предельно понятно "разжевано" как это делать, да еще и с фотками.

2. [Оперативная память]

Итак, процессор на месте. После идет установка планок оперативной памяти. Для этого в слоте для планок раскрываем фиксаторы сбоку, которых приходится по две штуки на планку. Затем берем планку и аккуратно надавливаем его в "гнездо". Как только планка опустится на место - фиксаторы сбоку опустятся вниз и "схватят" планку с двух сторон. Проделываем эту операцию для всех планок. Эта операция также описана более подробным образом в мануале.

Также мне подсказали, что нынче модно делать крепления димок с одной стороны - удобно это или нет - не знаю.

Кулер служит для охлаждения процессора во время работы. Кулер "пристыковывается" в поверхности проца не абы как, а посредством "термоинтерфейса" - термопасты, которая заполняя неровности "стыковки" двух металлических поверхностей обеспечивает лучшую теплопередачу.

Вообще-то процесс фиксации кулера на процессор с материнкой заслуживает отдельной статьи, поскольку это довольно сложная задача (и обширная/спорная тема) для новичка, ибо необходимо учесть при этом несколько важных факторов (применительно к топовому кулеру):

Кулер процессора, методика его крепления, крепления вентиляторов, бэкплейта и прочих;

Сама термопаста, ее густота/вязкость, теплопроводность (применительно к ровности подошвы кулера);

Количество наносимой термопасты;

Методика нанесения термопасты на обе поверхности;

Методика фиксирования кулера на матплату.

Хотя, кажется, что все просто - взял пальцем и намазал. Лично для меня не все так ординарно.

Кулер мы посади после планок памяти потому, что в некоторых случаях уже установленный кулер мешает последующей установке планок.

III. Итоговая сборка.

1. Приводим подготовленный в первой части корпус (с хардами, приводом и БП) в горизонтальное положение.

Подготовленную во второй части материнку (с кулером и оперативной памятью) аакуратно ложим в нужное место и фиксируем болтиками.

2. [Провода, кабели, шлейфы]

Перед подключением видеокарты следует подключить кабели питания, интерфейсные кабели, провода вентиляторов корпуса, кабели и провода USB, аудио, power, reset и led"ы. Все это снова подробно описано в мануале материнки.

2.1. Соединяем провод 24-пин питания материнки и затем 4-пиновый (или 8-пиновый) провод питания проца к материнке.

2.2. Соединяем тонкие проводки power, reset, power led и hdd led (согласно рисункам в мануалеу), а также колодки USB2.0 и USB3.0 (если есть) и аудио-провода разъемов на передней части корпуса;

2.3. Затем идет очередь интерфейсных кабелей SATA - от материнки к соответствующему разъему на хардах.

Не забываем о проводах вентиляторов корпуса (их тоже подключаем к соотв. разъемам на материнке согласно мануалу).

2.4. И последним идут кабели питания для SATA хардов - от БП к соотвествующему разъему на хардах.

3. [Видеокарта]

Последней подключаем видеокарту. Берем ее в руки, осторожно приблизив ее к разъему PCI-E на материнке надавливаем пока не войдет до конца. И слева закрепляем двумя болтиками, для надежной фиксации.

Не забываем подключить к видеокарте провода дополнительно питания от БП. Обычно они бывают или . "pin" - это число контактов на разъеме питания.

И, наконец, закончив, получаем следующую картинку:

Использованное железо:

Процессор Intel Core i5 2500K, 4600 MHz, 1,35 V

Кулер ThermalRight Archon, TR TY-150 x 1000 rpm, TR TY-140 х 1300 rpm

Термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2

Матплата ASRock P67 Extreme6 P67 (bios P1.60)

Память DDR3, 2 x 4 Gb, 1333 @ 2133 MHz, HMT351U6CFR8C-H9, 10-11-10-30-2T, 1.59 V

Хард 500 Gb, WD5000AAKS (SATA2, 7200 rpm, 16 Mb)

1,5 Tb, WD15EARS x 3

2 Tb, WD20EARS x 2

640 Gb, WD6400AADS х 1

160 Gb, Seagate ST3160815AS (резерв. ОС/выкл.)

1,5 Tb, Seagate ST31500541AS

2 Tb, Seagate ST2000DL003

2 Tb, Samsung HD204UI

Корпус Lian Li PC-A70FB, и 4 штуки родных встроенных вентилятора.

Реобас Zalman ZM-MFC1 Plus

БП AeroCool Strike-X 1100 (1100 W, 80+ Gold)

Видео Inno 3D Geforce GTX570 (732/1464/3800, 1,000 V) - референсная CO заменена на Zalman VF3000F

Монитор 24" Acer P246H 1920*1080

Избранное

С борка нового компьютера – та еще задачка, ведь куда ни глянь – полки магазинов просто ломятся от всевозможных комплектующих для ПК. Как выбрать среди этой пищащей, жужжащей, подмигивающей лампочками массы то, что достойно стать «внутренними органами» вашего будущего «члена семьи»? И чтобы эти «органы» были совместимы между собой?

Кто-то считает, что выбор начинки для «железного питомца» лучше доверить специалистам или приобрести системный блок уже в сборе, но мы-то с вами не ищем легких путей. Сборка игрового компьютера – не такая сложная задача, когда есть помощник. Сегодня мы научимся пользоваться бесплатным веб-сервисом «Онлайн-конфигуратор ПК» одного компьютерного магазина и составим 3 сборки для игр 2017 года: до 30 000 рублей, до 50 000 рублей и до 100 000 рублей. Поверьте, справится даже второклассник!

Как определить, какое железо вам нужно

П одбор комплектующих для ПК обычно , после него выбирают материнскую плату и остальные детали с учетом совместимости. При сборке игровой машины я советую немного изменить этот порядок, ведь .

Нет, я не призываю вас сметать с полок мощные и дорогостоящие видяхи последнего поколения. Чтобы купить именно то, что будет отвечать вашим задачам и не потратить лишнего, правильнее сделать так:

Составить список игрушек, в которые вы собираетесь рубиться на новом компьютере (ведь мы собираем машину для игр).
Пройтись по официальным сайтам выбранных игр и выписать их системные требования. Также желательно заглянуть на ресурсы, где общаются геймеры, и присмотреться к их рекомендациям по выбору железа. Иногда эти советы более дельные, чем у разработчиков.
Самые высокие системные требования взять за основу будущей сборки.

Ключевым звеном при подборе комплектухи для игрового ПК делаем связку процессор + видеокарта (иногда + монитор). К ним подбираем остальное.

Как грамотно распределить бюджет

В опрос распределения бюджета не менее важен, чем правильный подбор железа, ведь при составлении сборки всегда есть соблазн добавить в нее что-то лишнее, а деньги имеют свойство неожиданно заканчиваться.

В набор комплектующих системного блока игрового компьютера входит 7-15 предметов. Наша задача – разделить их на 3 группы по степени значимости:

Ключевое звено будущей сборки – процессор и видеокарта . Это важнейшие и обычно самые дорогостоящие устройства.
Оборудование 2-й очереди – то, что необходимо для работы ПК и без чего не обойтись. Сюда входят: материнская плата, накопитель для установки ОС и программ (оптимально SSD), процессорный кулер и блок питания. Блок питания включаем в сборку одним из последних, но средства на него резервируем заранее, так как « ».
Оборудование 3-й очереди . В эту группу входит то, без чего в случае нехватки денег обойтись можно (чтобы докупить позднее) и на чем допустимо сэкономить: оперативная память (вместо 32 Гб на первое время достаточно 4-16 Гб), второй накопитель, оптический привод, дискретная звуковая карта, периферия, корпус системного блока. Что касается корпусов: если вам не особенно важен дизайн с наворотами и именитый бренд, которые в основном и обуславливают их стоимость, купите обычный недорогой корпус, подходящий по габаритам.

Устройства первой и второй очереди – это 80-90% ваших затрат. Урезание бюджета на них крайне нежелательно, ведь это то, что будет нести «на своих плечах» основную нагрузку 3-5 лет ближайших лет. Если оптимально подходящая деталь кажется вам слишком дорогой, лучше поищите ее в других магазинах.

Выбирая оборудование третьей очереди, не гонитесь за дешевизной. Экономия ни в коем случае не должна касаться качественной стороны устройств! Только количественной.

Игровой эконом-компьютер за 30 000 рублей (без периферии)

Ч то ж, с теорией разобрались, пора приступать к практике. Бесплатный онлайн-конфигуратор , о котором я упомянул выше, принадлежит компьютерному магазину «DNS». Это не реклама, просто данный сервис показался мне лучшим среди аналогов именно для неподготовленных пользователей. В нем неплохо проработана проверка совместимости устройств по различным параметрам, есть автоматический подсчет стоимости товаров и иногда выскакивают толковые подсказки. Кроме того, им очень просто пользоваться, а готовую сборку можно сохранить в своем аккаунте на сайте магазина. Покупать что-либо после этого необязательно.

До начала сборки страница сервиса выглядит так:

Начнем с включения в нее двух ключевых устройств (как это сделать, думаю, понятно всем). Первый – процессор. Основные параметры выбора товара (фильтры) собраны к колонке слева. Вот критерии, которые я задал для отбора подходящих мне моделей:

Производитель AMD. Поскольку мы собираем бюджетный игровой компьютер, я отдаю предпочтение этому семейству.
Для игрового компьютера.
Со свободным множителем и 8 ядрами.
Без системы охлаждения в комплекте.

Конфигуратор подобрал мне 5 процессоров по цене от 6 900 рублей до 11 300 рублей. Стоимость первых трех почти одинакова, производительность – тоже, поэтому я выберу менее горячую и наиболее энергоэффективную модель AMD FX 8320E . Для добавления ее в сборку жму кнопку «В комплект ».

Для игрового ПК.
Производитель AMD.
Объем видеопамяти 2-4 Гб.

Здесь также включен автоматический фильтр «Совместимые ». Он присутствует в каждой вкладке, но иногда его стоит отключать. Почему – скажу немного позже.

Сервис отобрал 14 моделей. По краткому описанию в каталоге мне трудно понять, чем они различаются. Чтобы увидеть все характеристики приглянувшегося девайса, я дважды кликну по его наименованию. Это откроет мне карточку товара с подробным описанием и картинками.

Для возврата в конфигуратор я нажму «Назад в каталог ».

Просмотрев все модели, что устраивают меня по параметрам и цене, в комплект отправляется не слишком дорогая ASUS AMD Radeon RX 460 DUAL OC . Кстати, она не требует дополнительного питания.

Итак, ключевые компоненты выбраны, переходим к устройствам второй группы. На очереди – материнская плата.

Из совместимых с процессором и относящихся к классу игровых конфигуратор нашел для меня 4 модели. Сравнив их характеристики, почитав обзоры и отзывы, я отправляю в сборку MSI 970A SLI KRAIT EDITION , так как при прочих равных она немного дешевле остальных.

Настал черед выбрать кулер. Мои критерии:

Рассеиваемая мощность – от 100 Вт (ориентируюсь на TDP процессора – 95 Вт).
Материал основания – медь.
Тип – башенный.
Разъем подключения – 4 pin.

Совместимость с сокетом AM3+ установлена автоматически. Выбор пал на недорогой DEEPCOOL GAMMAXX 200T .

Интересно, укладываюсь ли я в бюджет? Вверху конфигуратора отображена суммарная стоимость моих потенциальных покупок. В запасе около 9 000 рублей, значит, пока всё нормально.

А что это за красно-зеленая полоска рядом с ценой и почему там написано «Проблемы с совместимостью» и «Неоптимальное энергопотребление»? Оказывается, это тоже нормально, ведь я еще не включил в сборку блок питания и корпус. Если уведомление о проблемах (красные значки) останутся после добавления в комплект всех частей системного блока, значит, вы где-то ошиблись.

Емкость 120-128 Гб.
Интерфейс SATA-3.

Другие характеристики посмотрю в описании моделей.

Возьму-ка самый быстрый из доступных мне по цене – Sandisk SSD Plus . 120 Гб на первое время вполне достаточно. Позже докуплю жесткий диск для хранения файлов.

Кстати, если вы не добавили в комплектацию корпус ПК, конфигуратор будет считать интерфейс SATA несовместимым с вашими устройствами. Почему так сделано – не знаю. Чтобы это вас не отвлекало, просто снимите флажок «Совместимые».

Со второй группой почти закончено. Остался блок питания, но его я выберу чуть позднее. Сначала оперативку. Я планирую оснастить свой компьютер памятью в объеме 8-16 Гб, но так как средств на это у меня уже нет, куплю пока 1 планку на 4 Гб. Пусть это будет память JRam – DDR3 с частотой 1600 МГц.

Суммарное энергопотребление моей нынешней сборки составило 244 Вт. В характеристиках видеокарты указана рекомендуемая мощность блока питания – 400 Вт. Также нужен некоторый запас на возможный апгрейд и разгон системы. Соответственно, мощность блока питания для собираемого ПК должна быть не меньше 450-500 Вт. И конечно, он должен быть качественным и надежным.

Следуя этим пожеланиям, отправляю в комплект 500-ваттный Accord ACC-500W-80BR .

Помимо производительности я обращаю внимание на наличие всех требуемых разъемов (главное – 4+4 или 8 pin для питания процессора) и сертификат энергоэффективности 80+ Bronze.

Ну вот, осталось подобрать для всего этого добра уютный «домик». Дорогой навороченный «коттедж», увы, не вписался в мои бюджетные планы, поэтому остановлюсь на простеньком стальном корпусе AeroCool V3X Advance . Главное, он подходит мне по габаритам и наличию необходимых деталей: полочек для 2,5-дюймовых накопителей, выреза в районе кулера ЦП, 2 встроенных вентиляторов и разъема USB 3.0 на фронтальной стороне.

Конфигуратор показывает, что все выбранные устройства совместимы, а их суммарная стоимость составила 31 843 рубля.

Получился небольшой перерасход, но это ориентировочная цена, ведь не обязательно покупать все железо в одном магазине. Возможно, в других местах оно продается дешевле.

Теперь я могу сохранить конфигурацию в личном кабинете (нужна регистрация на сайте DNS), чтобы иметь возможность возвращаться к ней повторно (отслеживать изменение цен), редактировать и показывать другим людям (делиться ссылкой).

Среднебюджетный игровой ПК чуть за 50 000 рублей (без периферии)

Д авайте закрепим полученные навыки и составим еще одну сборку игрового ПК на сумму около 50 000 рублей. На этот раз без подробных пояснений.

Начнем со связки процессор + видеокарта. Поскольку на эту сумму тоже не разгуляешься, снова обратимся к линейке AMD и забросим в комплект ЦП AMD FX-8320 (по сравнению с FX-832E он лучше и стабильнее переносит сильный нагрев). Пару ему составит видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 580 AORUS – достойная игровая модель с 8-ю Гб памяти на борту.

Дальше подбираем устройства второй очереди. Это игровая материнская плата на чипсете AMD 970 GIGABYTE GA-970-Gaming , кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300 на 130 Вт и SSD ADATA SU800 на 128 Гб. Блок питания возьмем тот же, что в предыдущей сборке. Его мощности как раз хватает на всё оборудование с учетом разгона, плюс в комплекте – все требуемые разъемы и бронзовый сертификат 80+.

Завершающий аккорд – оперативная память и корпус. Кидаю в набор 1 модуль оперативки с желаемыми параметрами по самой низкой цене. Это Goodram Play емкостью 8 Гб и с частотой 1866 МГц. В перспективе объем памяти можно увеличить до 32 Гб. А «жить» всё это будет в «домике» BitFenix Nova. Этот корпус тоже не отличается изысками, но всё, что нужно, в нем есть. Его главные достоинства – нижнее размещение БП (важно, так как процессор и видеокарта здесь гораздо горячее, чем в предыдущей сборке, а блоку питания нужен холодный воздух) и наличие отделения для укладки проводов за задней стенкой (чем меньше внутри проводов, тем лучше теплоотвод + это удобно).

В итоге товаров набралось на сумму 56 794 рубля. Тоже перерасход, но игровые видеокарты нынче дороги.

Гуляем! Игровой системный блок за 100 000 рублей

Р асполагая сотней тысяч рублей, можно позволить себе не экономить. На эту сумму мы соберем полноценный компьютер для самых ресурсоемких игрушек и, возможно, еще останутся средства на дополнительные вкусняшки.

Итак, вот, что у меня получилось:

Процессор+ видеокарточка: Intel Core i5-6600K и MSI GeForce GTX 1070 AERO OC .
Материнская плата: MSI H270 GAMING PRO CARBON (чипсет Intel H270).
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 200T .
SSD Plextor M8 SeY с интерфейсом PCI-E и скоростью чтения/записи 2400/1000 Мб/с.
Блок питания Seasonic 550W (80+ Gold).
Память Goodram Play – DDR4, 2 модуля по 8 Гб, частота 2133 МГц.
Жесткий диск Toshiba P300 – емкость 2 Тб, скорость 7200 rpm. В предыдущих сборках не было.
Оптический привод BD-RE LG BH16NS40 с функцией чтения и записи 2-слойных Blu-ray дисков. В предыдущих сборках не было.
Корпус AeroCool Aero-500 с блоком управления вентиляторами и возможностью установки жидкостного охлаждения.

Стоимость конфигурации составила 100 343 рубля. Уложились полностью! Не хватило только на дискретный звук, но и без него получилось очень неплохо.

Н е буду утверждать, что приведенные выше сборки «истинны в последней инстанции», ведь они составлены из ассортимента одного магазина. Скорее всего, их можно и дополнить, и улучшить, не выйдя за рамки отведенного бюджета, но для этого нужно бродить по интернет-магазинам, читать обзоры, смотреть результаты тестов, сравнивать и анализировать опыт других пользователей. А впрочем, так и нужно поступать перед покупкой, благо сервис позволяет сохранить вашу сборку в личном кабинете, но, к сожалению, только одну.

Если вы не имеете опыта самостоятельного подбора комплектующих для компьютера, не торопитесь оформлять заказ немедленно. Сначала посоветуйтесь со знающими людьми (не из числа работников магазина), и только когда сборка будет одобрена несколькими экспертами – покупайте.

Для разборки системного блока компьютера, прежде всего, необходимо обесточить блок питания, отключить все внешние кабели и перенести корпус системного блока в освещенное и удобное для работы место.

Сборка системного блока пк осуществляется в обратном порядке по такой же схеме.

Правильное выключение блока битания. Нажимаем на кружочек

Отключаем все внешние кабели

Для разборки системного блока компьютера необходимо открыть корпус компьютера. Не всегда бывает сразу понятно, как снять крышку корпуса системного блока компьютера. За годы работы мы до сих пор иногда бываем озадачены. Производители используют бесконечное разнообразие способов прикрепления крышки корпуса к шасси. То, что один человек собрал, другой может разобрать. Иногда это требует упорства. К счастью, большинство корпусов открыть обычно очень просто.

Откручиваем винты крепления крышки

Снимаем крышку системного блока компьютера

Стандартный набор при сборке или разборке компьтера

Стандартный системный блок персонального компьютера состоит из корпуса, блока питания, материнской платы, процессора, кулера, одной или нескольких планок памяти, привода накопителя на оптических дисках CD или DVD, жесткого диска и видеокарты. Дополнительно в состав системного блока компьютера могут входить различные платы расширения, в т.ч. модем, звуковая карта, сетевая карта, ТВ-тюнер, FM-тюнер и прочее. Также, дополнительно в состав системного блока могут входить различные накопители данных, в т.ч. дисковод и прочее.

Фото системного блока компьютера в открытом состоянии

Порядок разборки системного блока компьютера может быть различным.

Примерный порядок (последовательность) разборки системного блока компьютера (ПК)

последовательность разборки системного блока компьютера:

Отсоединить все кабели.
Удалить все платы расширения ПК, в том числе видеокарту.
Удалить все планки памяти.
Удалить материнскую плату в сборе с кулером и процессором.
Удалить накопители данных.
Удалить блок питания.

Общий вид разобранного системного блока компьютера с установленным в нем блоком питания

Последовательность сборки системного блока компьютера производится в следующем порядке

Желательно соблюдать следующую последовательность сборки системного блока компьютера:

Установка накопителей данных.
Установка материнской платы в сборе с процессором, кулером и планкой памяти.
Подключение кабелей выключателей и индикаторов передней панели.
Подключение кабелей данных накопителей.
Установка блока питания.
Подключение разъема питания ПК материнской платы.
Подключение разъема питания дисковых накопителей.
Установка платы расширения, в том числе видеокарту.
Проверка правильности сборки системного блока компьютера и всех компонентов в целом.
Закрытие крышки системного блока компьютера.
Подключение всех внешних кабелей.
Включение системного блока компьютера и проверка его работоспособности.

У 3DNews большая и разнообразная аудитория. Ресурс посещают как матерые энтузиасты, собравшие далеко не один ПК, так и читатели, которые только начинают вникать во все премудрости компьютерной техники. Тестовая лаборатория элегантно и разгоняет их до серьезных частот, по изучению долговечности накопителей, в современных играх и по закупке необычного железа за рубежом, но в то же время не забывает и про неопытных пользователей. Так появилась рубрика « », в которой предлагаются разнообразные конфигурации системных блоков. После знакомства с комментариями и личного общения с читателями сайта мне стало понятно, что пора подробно рассказать и показать новичкам, как предлагаемые в статье комплектующие собрать в единое целое. Именно этому и посвящен данный материал.

⇡ Выбор и совместимость комплектующих

Порой определиться с набором комплектующих, из которых будет состоять твой ПК, тяжелее, чем собственноручно собрать системный блок в домашних условиях. В продаже можно найти огромное количество процессоров, материнских плат и видеокарт. Можно долго спорить о том, какой бренд предпочтительнее, а также дискутировать на тему, чья графика быстрее, — главное, чтобы при окончательном выборе конфигурации все железо было полностью совместимо друг с другом. Кстати, именно такие системы я предлагаю в « ». При соблюдении этого правила сборка системного блока мало чем отличается от игры в конструктор, в котором все детали подходят друг к другу. Размеры комплектующих, параметры монтажных отверстий и разъемы — все элементы компьютера строго регламентируются, а потому, например, не может быть такого, чтобы оперативная память стандарта DDR3 вдруг заработала бы на материнской плате со слотами DIMM, предназначенными для установки исключительно DDR4-модулей. Вы просто не сможете установить их в соответствующие разъемы.

Для полноценного функционирования системного блока необходимо приобрести следующие устройства: материнскую плату, центральный процессор, кулер, оперативную память, жесткий диск или твердотельный накопитель, видеокарту (если у ЦП или материнской платы нет встроенного графического ядра), блок питания и корпус. К дополнительным комплектующим можно отнести оптический привод, а также всевозможные дискретные устройства: сетевые и звуковые карты, дополнительное охлаждение.

Материнская плата — это основа любого компьютера. Именно от нее зависит, какие будут использованы процессоры, сколько модулей оперативной памяти, видеокарт и накопителей может быть установлено. Размеры системной платы играют важную роль и при выборе корпуса. На данный момент среди материнок самыми ходовыми считаются решения форм-факторов E-ATX (305 × 330 мм), ATX (305 × 244, 305 × 225 или 305 × 199 мм), mATX (244 × 244, 244 × 225 или 191 × 188 мм) и mini-ITX (170 × 170 мм), хотя самих типоразмеров подобных устройств насчитывается гораздо больше . Форм-фактор всегда указывается в технических характеристиках корпусов.

Само «жилище» для комплектующих тоже делится на типы в зависимости от размера и формы. Как правило, чем больше компьютерный корпус, тем более производительное железо мы можем установить в него, обеспечив при этом качественное охлаждение всех компонентов системы. Зависимость, впрочем, нелинейная — практика показывает, что и в компактных корпусах объемом 7-10 литров вполне реально собрать мощный игровой ПК. Просто предварительно придется более тщательно подбирать все комплектующие.

Среди ПК-корпусов наибольшей популярностью пользуются модели четырех типов: Midi-Tower (примеры — и ), Full Tower (), Mini-Tower () и Slim Desktop (). Естественно, чем компактнее устройство, тем меньше у него посадочных мест под установку дискретных видеокарт, накопителей и корпусных вентиляторов. Например, в Node 202 объемом 10 литров можно установить исключительно 2,5-дюймовые жесткие диски и SSD. Все эти особенности добросовестный производитель указывает в технических характеристиках устройства.

При выборе комплектующих обратите внимание и на другие ограничения, которыми обладает любой компьютерный корпус:

максимальная высота процессорного кулера;
максимальная длина видеокарты;
максимальная длина блока питания.

Перед покупкой техники обязательно убедитесь в том, что все устройства совместимы друг с другом, не конфликтуют и точно помещаются в компьютерном корпусе. Самая простая логическая цепочка, которая не позволит вам приобрести неподходящие друг к другу комплектующие, выглядит следующим образом:

Определяемся с моделью центрального процессора.
Выбираем материнскую плату с подходящим для этого CPU сокетом.
Изучаем список совместимого оборудования материнской платы на официальном сайте и выбираем комплект оперативной памяти.
Выбираем накопители, которые совместимы с материнской платой.
Подбираем видеокарту, блок питания, процессорное охлаждение и корпус, в которые поместятся все комплектующие.

Опять же, приведенная последовательность ни в коем случае не является аксиомой. Так как сборка ПК — это всегда творческий процесс, то последовательность выбора железа может меняться. Например, вам понравился определенный корпус и хочется собрать систему своей мечты только в нем. Или же у вас на руках уже есть какие-то комплектующие, и требуется докупить все остальное.

Если в системном блоке будет использоваться необслуживаемая система водяного охлаждения для процессора или видеокарты, то дополнительно необходимо узнать размеры поддерживаемых радиаторов, а также места, в которых они могут быть установлены. Очевидно, что посадочные места для установки СВО совпадают с местами крепления вентиляторов. Односекционные радиаторы обычно устанавливают на задней стенке, двухсекционные и трехсекционные — на верхней и/или передней.

Для написания этого материала я, основываясь на приведенной выше последовательности выбора комплектующих, использовал следующий набор устройств:

центральный процессор AMD Ryzen 7 1700, сокет AM4, 3,0 (3,7) ГГц;
материнская плата MSI X370 GAMING PRO CARBON, сокет AM4, чипсет X370;
оперативная память Kingston HyperX Fury (HX426C16FR2K4/32), 4 × 8 Гбайт, DDR4-2666;
твердотельный накопитель ;
видеокарта ;
блок питания Cooler Master MasterWatt, 500 Вт;
корпус Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition;
процессорное охлаждение Cooler Master MasterLiquid 120.

Как видите, при подготовке этого материала используются самые распространенные форм-факторы — ATX для материнской платы и Midi-Tower для корпуса. Аналогичные варианты предлагаются в «Компьютере месяца» — потому что такой типоразмер наиболее универсален и пользуется наибольшей популярностью. Правда, не могу сказать, что процесс сборки в корпусах Mini-Tower и Slim Desktop принципиально чем-то отличается. Просто требования к подбору совместимого друг с другом железа оказываются заметно выше.

Дополнительно отмечу, что при подборе устройств учтены все современные веяния. Основным накопителем выступает модель Kingston HyperX Predator с интерфейсом PCI Express. А выбор в пользу Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition сделан из-за возможности установки блока питания в нижней части шасси, а также наличия крепления для накопителей на заградительной стенке. Плюс большой популярностью пользуются необслуживаемые системы жидкостного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid 120 — яркий представитель односекционных «водянок», которые уже из коробки готовы к работе. Остальные комплектующие подобраны таким образом, чтобы в конечном итоге получился производительный системный блок для работы и развлечений. Оптический привод не использовался. На мой взгляд, в 2017 году в нем нет никакой необходимости, да и Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition (а также многие другие новые корпуса подобного формата) лишен посадочных мест под установку устройств в 5,25-дюймовые отсеки.

Для сборки системного блока вам точно понадобятся две крестовые отвертки с разным диаметром шлица, нейлоновые стяжки и кусачки. Возможно, пригодятся пассатижи — в дешевых корпусах резьбу нарезают на глаз, а также двухсторонняя клейкая лента, обезжиривающая жидкость и ватные палочки. Для того чтобы не поцарапать корпус и не повредить материнскую плату, я кладу все комплектующие на резиновый коврик. Антистатический браслет или перчатки тоже пригодятся новичкам, но, если честно, больше для придания уверенности в собственных силах. Так как сборка ПК — это в том числе и подключение мелких разъемов к материнской плате, то без хорошего освещения или фонарика под рукой точно не обойтись.

⇡ Шаг №1. Установка процессора и оперативной памяти

В руководстве пользователя материнской платы всегда присутствует описание установки всех основных компонентов и разъемов. Новички, держите эту книжку при себе. Последовательность выполнения шагов по сборке системного блока может меняться в зависимости от типа комплектующих. Например, иногда процессорный кулер лучше установить сразу же, а иногда — в предпоследнюю или последнюю очередь. Еще до закрепления материнской платы в корпусе следует установить центральный процессор и оперативную память в соответствующие гнезда.

Вы наверняка в курсе, что конструктивно процессоры AMD и Intel заметно отличаются друг от друга. Так, у чипов AMD выступающие контакты, именуемые железячниками «ногами», расположены непосредственно на подложке из текстолита. А вот чипы Intel такими элементами не располагают — для этих CPU контакты размещены непосредственно в сокете материнской платы.

Чипы AMD устанавливаются очень просто: поднимаем рычаг, кладем процессор на пластиковую подложку, опускаем рычаг.

Что касается решений Intel для платформ LGA115X, то здесь используется схожая методика: вместе с рычагом поднимаем прижимную рамку, устанавливаем процессор, опускаем рычаг и прижимную рамку.

В случае с платформами Intel LGA2011 и LGA2011-v3 для поднятия прижимной рамки потребуется высвободить из фиксирующих пазов два рычага.

Обратите внимание, что все центральные процессоры и материнские платы оснащены указателями и так называемой защитой от дурака. В принципе, вы не сможете установить чип в гнездо иным способом, поэтому при сборке компьютера НИКОГДА не применяйте силу. Защитой от неправильного подключения оснащены все элементы в системном блоке. Помимо центрального процессора, вы не сможете подключить каким-то иным образом кабели блока питания, корпусные разъемы, вентиляторы, дискретные устройства, накопители и оперативную память. Точнее, сможете, но для этого потребуется приложить максимум усилий. Думаю, о последствиях неправильной установки компонентов ПК лишний раз говорить не стоит.

После центрального процессора в слоты DIMM, расположенные обычно с правой стороны от центрального процессора, я устанавливаю оперативную память. MSI X370 GAMING PRO CARBON поддерживает ОЗУ стандарта DDR4, на печатной плате распаяно сразу четыре порта. В некоторых материнках их может быть всего два (чаще всего это либо самые дешевые устройства, либо решения форм-фактора mini-ITX, либо ), в моделях для платформ LGA2011 и LGA2011-v3 — восемь. Обычно на текстолите все слоты DIMM промаркированы.

Большинство современных процессоров AMD и Intel имеют двухканальные контроллеры оперативной памяти. Поэтому в материнских платах и используется либо два, либо четыре слота DIMM. Поэтому же оптимальной считается установка либо двух, либо четырех модулей ОЗУ. В первом случае оперативная память устанавливается через один разъем. На некоторых материнских платах предусмотрены специальные указатели. Например, в MSI X370 GAMING PRO CARBON модули устанавливаются в слоты DIMMA2 и DIMMB2 — именно в таком случае оперативная память будет работать в двухканальном режиме. В других матплатах встречаются надписи типа , — в таких случаях для обеспечения работы двухканального режима модули необходимо установить в слоты DDR4_A1/DDR4_B1, DIMM_A1/DIMM_B1 и DDR4_1/DDR4_2 соответственно.

« Защита от дурака» у оперативной памяти

Я уже говорил, что неправильно вставить оперативную память не получится, так как в конструкции разъемов DIMM используется перемычка. Она применяется в том числе и для того, чтобы пользователь не смог «втиснуть» в материнскую плату, поддерживающую DDR4, модули другого стандарта.

Платы оперативной памяти фиксируются при помощи защелок, расположенных по краям слотов DIMM. В некоторых материнских платах такие защелки расположены только на одной стороне разъемов. Это сделано для того, чтобы пользователь мог беспрепятственно менять модули ОЗУ, не снимая, например, при этом видеокарту.

После установки ЦП и ОЗУ вы можете сразу же установить процессорный кулер, но только если в его конструкции используется радиатор небольшого размера. Применение габаритной системы охлаждения затруднит монтаж материнской платы, а также последующее подключение проводов. На фотографии выше приведены примеры установки боксовых кулеров — так называются СО, которые продаются вместе с процессорами. Кулеры для платформ AMD AM3+ и FM2+ крепятся при помощи пластиковых «ушей» — за них цепляется специальная металлическая скоба с проушинами. Боксовое охлаждение для чипов Ryzen устанавливается иначе, здесь придется поработать отверткой: сначала снять пластиковое крепление, а затем прикрутить радиатор к бекплейту. Кулер для процессоров Intel крепится при помощи пластмассовых клипс: устанавливаете радиатор на ЦП и нажимаете на защелку, пока не услышите характерный щелчек. В общем, в случае с установкой боксовых систем охлаждения проблем даже у новичков возникнуть не должно.

На подошву некоторых кулеров уже нанесена термопаста — ее применение заметно увеличивает эффективность отвода тепла от CPU. В любом случае термопаста всегда идет в комплекте с процессорным охладителем. Например, вместе с Cooler Master MasterLiquid 120 шел небольшой тюбик, которого тем не менее должно хватить на 3-4 раза. Пожалуйста, не забудьте снять защитную пленку перед установкой системы охлаждения, если таковая имеется на основании устройства. Процесс нанесения термопасты описан в пункте под номером пять.

А вот установка других кулеров производится в индивидуальном порядке, так как каждый изготовитель использует крепежный набор собственной разработки. Поэтому сразу же доставайте из упаковки от СО инструкцию. Большинство устройств оснащены универсальными крепежными механизмами, которые подходят как для процессоров AMD, так и для Intel. Правда, ответная часть крепления, которая должна быть предварительно зафиксирована на плате, у разных платформ разная. Список поддерживаемого оборудования, а также размеры кулера всегда указаны в технических характеристиках. И все же в продаже достаточно моделей, которые совместимы только с одной определенной платформой.

Еще раз: если устройство большое или же, как в моем случае, применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения, то на первом этапе достаточно закрепить на плате заднюю пластину и рамки, за которые и будет держаться радиатор кулера. Сам радиатор мы установим в предпоследнюю очередь, после того как к материнской плате будут подключены все кабели. Да, в корпусах уровня Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition заградительная стенка имеет окно для доступа к бекплейту кулера, но далеко не всегда им удобно пользоваться.

Если говорить о воздушных процессорных охладителях, то наиболее популярными считаются кулеры башенного типа. В зависимости от используемой платформы и от конкретной модели радиатор СО может быть установлен в двух положениях. В первом случае вентилятор кулера будет выдувать воздух через заднюю стенку корпуса, во втором случае — через верхнюю. Правильный вариант установки определяет форма используемого корпуса. Так, в случае с моделями форматов Full-, Midi- и Mini-Tower лучше использовать первый вариант. Важно, чтобы применяемая СО не перекрывала слоты расширения, а также не упиралась в элементы охлаждения подсистемы питания материнской платы. Вот, например, MSI X370 GAMING PRO CARBON не конфликтует даже с самыми крупными башенными охладителями. А еще широкий процессорный кулер может помешать установке модулей оперативной памяти с высокими радиаторами охлаждения. Поэтому лучше использовать компактные комплекты ОЗУ, такие как Kingston HyperX Fury например, или же на 100 % удостовериться в том, что охлаждение CPU и память не будут конфликтовать друг с другом.

В нашей сборке применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid 120, поэтому ее установка будет производиться в предпоследнюю очередь (шаг №5).

Вентиляторы кулера и корпуса подключаются к материнской плате при помощи 3- и 4-контактных разъемов. У MSI X370 GAMING PRO CARBON подобных элементов распаяно сразу шесть штук, что очень удобно. Количество таких портов никак не регламентируется, но минимум два разъема на плате должны присутствовать: для подключения вентилятора CPU-кулера и для системной (корпусной) крыльчатки. Все коннекторы маркируются соответствующим образом: CPU_FAN, SYS_FAN (или CHA_FAN). Иногда 4-контакнтный разъем, предназначенный для процессорного охладителя, выделяют другим цветом (чаще всего белым). А еще в платах среднего и высокого ценовых диапазонов можно встретить коннектор PUMP_FAN. Он предназначен для подключения ротора помпы водяного охлаждения, но в то же время подходит и для любых других вентиляторов. Просто через этот порт передается ток большей силы.

Разъем с тремя контактами не позволяет регулировать обороты подключенного к нему вентилятора. А вот 4-пиновый порт обладает такой возможностью, причем современные материнские платы умеют регулировать частоту вращения «вертушек» как с широтно-импульсной модуляцией (вентиляторы с четырьмя контактами), так и без нее (вентиляторы с тремя контактами).

При нехватке разъемов для подключения корпусных вентиляторов помогут всевозможные переходники. Это может быть обычный разветвитель, позволяющий подключить к одному 3- или 4-контактному порту сразу несколько крыльчаток. Или же кабель, подключаемый к разъему MOLEX или SATA. А еще существуют такие устройства, как , хотя их популярность никогда не была высокой. Впрочем, изначально оснащены простенькими (чаще всего — трехпозиционными) контроллерами, управляющими частотой вращения вентиляторов при помощи понижения напряжения с 12 до 7 или 5 В.

В случае с нашим ПК необходимости в дополнительных переходниках и разветвителях нет, так как требуется подключить к материнской плате только два вентилятора СВО и одну корпусную крыльчатку.

⇡ Шаг №2. Установка материнской платы и подключение разъемов корпуса

Теперь, когда центральный процессор и оперативная память подключены к материнской плате, пора начинать работать с корпусом.

Уже давно в Tower-корпусах блок питания устанавливается преимущественно снизу. Сделано это как из эстетических соображений (так удобнее и проще прокладывать провода), так и ради увеличения эффективности охлаждения, в первую очередь самого PSU. Однако в продаже встречаются модели корпусов и с иными вариантами установки БП.

Посадочные места для установки блока питания, 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей

В конструкции Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition предусмотрена небольшая корзина с салазками, в которой помещаются два 3,5-дюймовых жестких диска. Более компактные 2,5-дюймовые накопители крепятся на заградительной стенке.

Установка материнской платы начинается с закрепления заглушки I/O-панели в специально отведенном для этого прямоугольном отверстии. Никаких сложностей у вас не возникнет. Заглушка всегда идет в комплекте вместе с материнской платой.

Крепежные принадлежности всегда поставляются в комплекте с корпусом. Вместе с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition я нашел три типа винтов, а также пластиковые клипсы для установки дополнительных вентиляторов. В других корпусах вариантов крепежа может быть больше. В некоторых моделях винты-стойки, необходимые для установки материнской платы, уже вкручены в соответствующие резьбовые отверстия на заградительной стенке. В случае с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition эту процедуру придется проделать самостоятельно.

Итак, корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, mATX, ATX и даже E-ATX. На стенке присутствуют условные обозначения (схожая памятка используется во многих моделях). Так как в сборке используется плата форм-фактора ATX, то необходимо вкрутить все восемь винтов-стоек в резьбовые отверстия, помеченные буквой «А». Однако не все материнки, относящиеся к данному типоразмеру, соответствуют параметрам длины и ширины 305 × 244 мм. Например, уже MSI X370 GAMING PRO CARBON на 19 мм, поэтому ее невозможно закрепить в корпусе по правому краю. Следовательно, при подключении проводов от блока питания или монтаже модулей памяти в слоты DIMM текстолит будет прогибаться. Аккуратнее устанавливайте эти элементы в подобных случаях.

После того как материнская плата закреплена, лично я сразу же подключаю органы управления и разъемы фронтальной панели корпуса. На переднюю стенку Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition выведены два порта USB 3.0 А-типа, два 3,5-мм мини-джека для наушников и микрофона, а также клавиши включения системы и принудительной перезагрузки. Сложности могут возникнуть только при подключении органов управления — это пучок проводов с разъемами Power LED- и Power LED+ (передают информацию индикатору состояния компьютера), Power SW (отвечает за работу клавиши включения), HDD LED- и HDD LED+ (передает информацию индикатору активности накопителей), а также Reset SW (отвечает за работу кнопки принудительной перезагрузки). Некоторых элементов может не быть на «морде» корпуса, так как не все устройства оснащены, например, клавишей Reset или LED-индикаторами. Однако во всех случаях эти разъемы подключаются в определенной последовательности, как это показано в таблице ниже. Просто производители материнских плат используют собственные обозначения по сути одной и той же контактной площадки: JFP1 в матплатах MSI; PANEL в ASUS; PANEL1 в ASRock и F_PANEL в GIGABYTE.

Power LED+	Power LED-	Power SW	Power SW
HDD LED+	HDD LED-	Reset SW	Reset SW

Кроме того, среди внутренних разъемов на материнской плате могут присутствовать контактные площадки для подключения портов USB 3.1 и USB 2.0, RGB-лент, модуля TPM, FP-аудио и спикера.

Иногда, выбирая компьютер в магазине, многие сталкиваются с одной и той же проблемой: ни один из предложенных компьютеров не подходит под ваши запросы (небольшой объем памяти, не тот процессор, не устраивает производитель видеокарты и пр.).

Подготовительный этап

Что же делать в таких ситуациях? Конечно же, выход есть. Можно приобрести все необходимые составляющие и собрать компьютер собственными силами. Ну, а если раньше вам никогда не приходилось заниматься подобными делами, и множество проводов вас просто пугает?

Бояться не стоит, на самом деле все значительно проще, нежели может показаться на первый взгляд. Итак, вы приобрели в магазине все необходимое, и вам хочется немедленно приступить к самостоятельной сборке компьютера.

Для начала освободите место, на котором хотите производить сборку. Чтобы работать было удобно, все детали должны лежать рядом на ровной поверхности. Подготовьте кусок поролона или картона размером приблизительно 40х40х3см. Он поможет предотвратить повреждение поверхности стола и защитит платы от скапливающегося на поверхности разряда статического электричества.

Пошаговые действия по сборке

Обустроив должным образом рабочее место, можно приступать к сборочным работам.
Первым делом снимите боковые крышки корпуса и выломайте заглушку в задней его части.

На посадочное место установите блок питания и закрепите винтиками.
Затем необходимо вкрутить стойки для монтажа системной платы. Далее, сзади корпуса, загнув предварительно заземлительные болты, установите заглушку системной платы. Как можно аккуратней положите системную плату на стойки, стараясь при этом её не поцарапать. Зафиксируйте плату при помощи шести-восьми винтиков.
Установите процессор в сокет, расположенный на системной плате. На плате, как и на процессоре, можно увидеть ключ в виде треугольника. Эти ключи при монтаже должны совпасть. Откройте замок сокета.
Все ножки процессора должны свободно войти в посадочные гнезда сокета на системной плате. Если без применения силы это осуществить не удается, то значит вы делаете что-то не так, как надо. Закройте замок.
Для организации системы охлаждения поможет термопаста. Ее необходимо равномерным тонким слоем аккуратно нанести на крышку процессора. Нельзя ни коим образом допустить попадание термопасты на системную плату — туда, где расположен сокет. Для равномерного нанесения термопасты можно использовать пластиковую карточку, например банковскую или визитку.
После того, как нанесете термопасту, установите кулер (вентилятор) процессора. Для того чтобы узнать как установить кулер вашей конструкции, загляните в инструкцию к нему.
Далее можно приступать к монтажу оперативной памяти. Осмотрите внимательно планку. На её поверхности в области контактных дорожек находится ключ, он должен совпасть с ключом слота для памяти, который расположен на системной плате. Раздвигаем крепления разъемов и вставляем планки оперативной памяти. Нужно слегка придавить на планку, что крепление закрылось.
Если имеется дискретная видеокарта, установите ее в соответствующий слот. Закрутите винтик в корпус, для избежания расшатывания видеокарты в слоте.
Следующим этапом будет установка винчестера и оптического привода на свои места. Зафиксируйте их винтами и подключите к системной плате.
И, наконец, завершающий этап – подключение сигнальных проводов от лицевой панели к системной плате. Используйте для этого схему, напечатанную в мануале к системной плате.